HOW TO – makit（メキット）by DIY FACTORY

トイレの床にクッションフロアを敷いてみよう！貼り方や注意点とおすすめの工具鋏も紹介

makit（メキット）編集部 — Tue, 06 Oct 2020 01:26:02 +0000

クッションフロアを敷くための準備

・クッションフロア（トイレの面積より少し大きめのサイズ）
・新聞紙やチラシなど
・セロテープやマスキングテープ
・はさみ
・定規
・マジックペン

クッションフロアの貼り方

トイレ床の拭き掃除

トイレ床の型紙づくり

新聞紙やチラシなどでトイレの床全体の型取りをします。

新聞紙やチラシを床に敷き詰めてテープでつなげていきます。角の凹凸部分も形に合わせて切り貼りします。

便器周りは小さい紙を並べて型取りするか、新聞紙に切り込みを入れて折り曲げていきます。

敷き詰めた新聞紙等が取りはずせるように、便器と排水管の後ろはテープで繋げないようにするか切り込みを入れてください。

クッションフロアをカット

裏向けたクッションフロアの上に、型取りした新聞紙を裏向けて置きます。必ず裏向きで置かないと左右逆になってしまうので気を付けてくださいね。

型紙に合わせ、定規を使って線を引きます。

便器周りはフリーハンドで線を引きます。

線の通りカットします。外側は線を切り落とすようにカットし、便器周りは線を残すようにカットします。

便器の裏側と排水管のところに切り込みを入れます。

クッションフロアを敷く周りと便器の周りにテープを貼ります。便器からドアまでの距離が長い場合、念のため1か所テープを貼って置いた方がクッションフロアが浮きにくくなります。

床のサイズ1500×770mmのトイレにクッションフロアテープ5mでは少し足りませんでした。

貼る前に一度クッションフロアを敷いてみてサイズの確認をしてくださいね。

クッションフロアを貼る

便器回りの両面テープを剥がします。便器とドアの間に貼っているクッションフロアテープ（両面テープ）も剥がします。

便器の床に隙間にクッションフロアを入れ込む感じで貼ります。

壁側のクッションフロアテープ（両面テープ）を剥がし空気が入らないよう外側に流すよう貼り付けていきます。

ドア側にクッションフロアテープ（両面テープ）を剥がしてクッションフロアを貼ります。

すべて貼り終わると完成です。切り込み部分にクッションフロア用継ぎ目処理剤（リームシーラー）で接着すると継ぎ目部分が割れてくるのを防止してくれますが、今後またクッションフロアの模様替えをすることがあると思うので今回は使用していません。

クッションフロアのビフォーアフター

クッションフロアをカットしたおすすめのはさみ

アルス　工具鋏多用途コンパクト

一般的な工具はさみと比較しても小ぶりでかつ軽量なので扱いやすく、狭いところでの作業や繊細な作業に向いています。刃元にはギザ加工がされているので逃げやすい素材も逃さず切断！刃が短くテコの原理で力が伝わりやすいため手の小さい方や力が弱い方にも扱いやすい工具鋏です。

アルス　工具鋏多用途コンパクトの特長

逃しにくいギザ刃加工

刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もに逃さず切断します。

コンパクト＆軽量で扱いやすい

質量わずか100グラム。手におさまりやすいグリップと小ぶりな刃先で細かな作業や狭い所のカットにもとても扱いやすい設計です。弱い力でも切断できました。

ショック吸収で疲れにくい

打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっているため、クッションフロアも軽々カットできて、全く手が痛くなりませんでした！

簡単安全ストッパー

使用しないときは安全ストッパーでしっかり固定できます。またグリップ穴にはナスカンなど落下防止具を装着して使用することができます。

アルス　工具鋏多用途コンパクトの切断目安

・竪樋・・・厚み1.1mm
・クッションフロア・・・1.8mm
・より線・・・VCT4×1.25m㎡（AWG16）
・結束バンド（ナイロン製）・・・1.25mm
・アルミ板・・・0.8mm
・プラスチック板・・・1.0mm
・ゴム板・・・5.0mm
・スリットチューブ・・・15mm
・革も切断可能

アルス　工具鋏多用途コンパクトの仕様

（材質）刃：高炭素刃物鋼、柄：PP
（全長）175mm
（刃長）40mm
（質量）100g

アルス工具鋏多用途コンパクト (KG-QT-14)

※この記事はアルスコーポレーション株式会社との共同PR企画です。

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蝶番や金物の取付時にズレてしまう問題を解決できる「センター一発」は皿穴の中心に穴があけられるお助けアイテム

makit（メキット）編集部 — Thu, 20 Aug 2020 00:49:58 +0000

蝶番や金物の取り付けの際にズレる原因

皿穴の中心にビスをとめないと固定したときに蝶番や金具が取り付ける箇所から若干ずれてしまうことがあります。皿穴の中心にビス打ちするのは意外と難しいですよね。

また、中心であっても下穴やビスを斜めに入れてしまうとズレてしまいます。

特に蝶番は蓋やドアの取り付け時に使用するため、全体にズレが生じてしまい蓋がズレたり閉まらないといった問題が出てくる可能性もあります。

皿穴の中心に一発で下穴があくセンタードリルで問題解決

センター一発は、インパクトドライバーもしくは電動ドリルドライバーに取り付け、蝶番や金物の皿穴に押し込みながらドライバーのトリガーを引くと、中心から鉄工ドリルが出てきてまっすぐな下穴があきます。

「センター一発」の特長

下穴・ビス止め・着脱がスムーズ

電動工具に装着したビットの上からセンター一発を取り付けるため、下穴を開けたあとセンター一発だけ取り外せばそのままビス打ちができてスムーズです。センター一発は片手で着脱可能です！

金具の皿穴にフィットで一発穴あけ

取り付け金具の皿穴とセンター一発のガイドがフィットするため合わせるだけで中心に穴があけられます。

鉄工ドリルとして使用可能

センター一発に内蔵されているドリルは鉄工ドリルのため、ガイド部分のみを取り外すことで鉄工・軽金属・合成樹脂の下穴作業ができます。

「センター一発」の使い方

センター一発に付属されているプラスビットをドリルドライバーもしくはインパクトドライバーに取り付けます。

プラスビットにセンター一発を取付けます。（前後どちらに動かしても着脱できるようになっています）

取り付ける金物の皿穴にセンター一発の先端部分を合わせて下穴をあけます。

下穴をあけたらセンター一発だけを取り外し、最初のプラスビットの状態にします。（前後どちらに動かしても着脱できるようになっています）

ビスを締めて取り付け完了です。

「センター一発」の商品詳細

サイズ（４種類）

SS（内錐サイズ2.0mm）
S（内錐サイズ2.4mm）
M（内錐サイズ2.8mm）
L（内錐サイズ3.2mm）

適用材

一般木材・鉄工・軽金属・合成樹脂

適用機種

インパクトドライバ14.4V以上
ドリルドライバ14.4V以上

適正回転数

3,000回転/分以下

マグネット付き両頭ビット付属

プラスビット＃1と＃2が付いた両頭ビット

「センター一発」のQ＆A

Q、手すりや蝶番に使用するビスが適応するセンター一発のサイズはどれを選べばいいですか？

A、使用ビスのサイズ、例えばネジ径4.0ならＬの3.2(下穴として)を使用頂いて、ビスが効くように内錐を選んでもらう方がよいかと思います。

Q、電動ドリルもインパクトドリルも14.4v以上ってなっていますが、10.8vでは使用できないですか？

A、10.8vでも使用可能です。ただ、材によっては固い場合があり、パワー不足になる可能性もあるので
14.4V推奨としています。

スターエム　センター一発　SS　503W-SS

スターエム　センター一発　S　503W-S

スターエム　センター一発　M　503W-M

スターエム　センター一発　L　503W-L

【スターエム STAR-M】センター一発両頭ビット 503W-A

【スターエム STAR-M】スターエム 503W-CD020 センター一発センタードリル 2.0 SS STAR-M

【スターエム STAR-M】センター一発センタードリル 2.4(S) 503W-CD024

【スターエム STAR-M】スターエム STAR-M 503W-CD028 センター一発センタードリル 2.8 M

【送料無料】スターエムセンター一発センタードリル 3.2(L) 503W-CD032

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ドリルガイドキットとコーナークランプを使って簡単に収納棚をDIY！

makit（メキット）編集部 — Wed, 19 Aug 2020 06:07:36 +0000

ドリルガイドキットとは

木材にまっすぐで正確な穴があけられます。木材に対して垂直の穴あけや角材の角、丸棒にも対応している優れた穴あけキットです。穴のサイズよく使われる4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。

ダボ継ぎ用の穴あけ

ダボ継ぎとは天板を横に継ぐときや、ビス（ねじ）を使わず組み立てる時に使われる方法です。木材同士を木ダボで継ぐのですが、穴がまっすぐあいていないとズレが生じたり木ダボがしっかり入らなかったりとするので、ドリルガイドキットでまっすぐあける必要があります。

point！板側面の中心に穴あけができる

ドリルガイドキットの角２点に穴があいているので、そこに釘を刺して使用すると自然と木材側面の中心に穴かあけられます。天板のダボ継ぎなどに非常に便利です。

角材のエッジ（角）への穴あけ

フリーハンドではまともに穴あけできない角材の角の穴あけもドリルガイドキットを使えば可能になります。ドリルガイドキットの中心から十字になっている三角のくぼみに角をはめ、手でしっかり固定してから穴あけをします。

丸棒に穴あけ

ころころと転がっていく丸棒に穴をあけるのは至難の業です。角材の角の穴あけと同様にくぼみに合わせて手でしっかりと固定すればまっすぐな穴があけられます。不安な方は丸棒をクランプかベンチバイスで固定して穴掛けをすれば安心です。

ドリルガイドキットの使い方

１）穴をあける位置に付属のセンターポンチで軽く打ち、印をつけます。

２）４㎜のドリルガイドにポンチを下から差し込み、ガイドベースに入れたらセンターポンチで付けた印に合わせ、ガイドベースと木材をクランプで固定します。センターポンチとドリルガイドを引っこ抜きます。

３）あけたい穴径のドリルガイドを径の細い方を下にしてガイドベースにいれます。

４）電動ドライバーにドリルビットを装着し、ドリルガイドの穴に差し込みゆっくりと穴をあけていきます。クランプで固定していない場合は手でしっかりと押さえてくださいね。

メーカー推奨ではないですが、ドリルビットにドリルガイドとガイドベースを入れたまま穴あけ位置を合わせ、しっかり手で固定してから穴あけをするとスピーディにまっすぐな穴あけができます。

ドリルガイドキットの詳細

・対応機種：インパクトドライバー・電気ドリル
・最大加工寸法：角材センター穴あけ約73mm角
・最大加工寸法：丸棒・パイプ穴あけ直径約50mm
・セット内容：ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm

コーナークランプとは

直角の固定ができるクランプです。額縁やパネルなどのDIYには便利なアイテムです。

額縁の角の接着

角のビス止め固定

通常のクランプで固定しにくい角のビス止めもコーナークランプならしっかり固定でき、ビスやクギが打ちやすくなります。

コーナークランプの詳細

アルミダイカスト製で軽量。巾70mmまでの薄板が固定できます。

収納棚DIYのレシピ

ドリルガイドキットとコーナークランプを使って収納棚をDIYしてみました！

（材料）
・１×６材（1000mm）・・・１枚
・１×６材（804mm）・・・１枚
・１×６材（200mm）底板・・・１枚
・１×６材（150mm）棚板・・・５枚
・杉板（9mm×100mm×900mm）背板・・・１枚
・スリムビス（35mm）・・・１４本
・スリムビス（18mm）・・・１２本

（道具類）
・ドリルガイドキット
・コーナークランプ２つ
・のこぎり（背板カットに必要）
・電動ドライバー（8㎜ドリルビット、皿取錐もしくは下穴錐）
・塗料
※ダボ埋めする場合
・ライフソー145（のこぎり）
・かなづち
・8ｍｍの木ダボ

収納棚のつくりかた

１）1×６材（1000mm）と（804mm）にドリルガイドキットを使って下穴をあけます。

２）コーナークランプを使って固定し、スリムビス（35mm）で組み立てていきます。

３）底板を取り付けます。

４）背板をおいて実寸で印をつけてカットします。

５）ダボ埋めする方はこの時点でダボ埋め作業をしてくださいね！

６）好みの色に塗装します。今回は和信ペイント「水性ウレタンニス」のエボニーを塗りました。

７）背板をあてて、皿取錐もしくは下穴錐で下穴をあけてからスリムビス（18mm）で取り付けます。

８）完成です！

トイレットペーパーも置けるのでトイレットペーパーストッカーとしても使える収納棚です。

まとめ

トイレットペーパーも置けるのでトイレットペーパーストッカーとしても使える収納棚です。

SK11 ドリルガイドキット SGK-6

SK-11　藤原産業コーナークランプ SKC-1

※この記事は藤原産業株式会社との共同PR企画です。

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強さと美しさの両立！DIYでも活用できる「継ぎ手」紹介

野口僚 — Tue, 30 Jun 2020 09:01:18 +0000

継ぎ手とは

継ぎ手は家具や建具などの木工品を作る際に、木と木を加工し、組み合わせるための技法として使われてきました。

ネジや釘を使わなくても木材を固定することができるため、ネジ釘が使いにくい小さなクラフト品にも活用することができます。

（補強としてネジ釘を使用する場合もあります）

メリット

金具などを使用しないため見た目が美しい。

木材同士の接地面が多いため、強度が高い。

経年劣化したネジ釘のサビが木に悪影響を与えない。

金具を使用できない小さなパーツでも強固に繋げられる。

組み方を工夫すれば、木の反りやねじれによる破損を防止できる。

準備するもの

使用工具は継ぎ手の種類により様々ですが、

基本的には下記のような工具があれば簡単な継ぎ手加工ができます。

のこぎり

継ぎ手の加工の際には必須となる手工具です。

横切り、縦斬り用と種類がありますが、

一本だけを買うなら横切り用の方が汎用性が高く使いやすいです。

Z ゼットソーIII 265mm 本体 15075

ゼット販売

ノミ

ノコギリやドリルで切り込みを入れて余った部分を落とす時など、木材を削る際に使用します。

刃幅は9mm、15mm、24mmの３種類ほどあると使い分けが便利にできます。

角利利五郎追入のみ角打 3本組

角利産業(Kakuri Sangyo)

ドリルドライバー

ほぞなどの穴をあける際に使います。

長方形の穴をあけたい際は、連続した穴をあけ、残った部分をノミで削り落とします。

マキタ(Makita) 充電式ドライバドリル 10.8V 本体付属バッテリー1個搭載モデル DF330DWSP

マキタ(Makita)

紙やすり

仕上げの微調整や、角、面の仕上げなどに使用します。

低い番数は粗くよく削れ、高い番数は細かいので磨きに適しています。

ビッグマン(Bigman) 日本製紙ヤスリ 12枚セット (#80#150#240#400 各3枚) サンダー取り付け可能紙やすりサンドペーパー研磨 BYS-01MIX

ビッグマン(Bigman)

ハンマー

ほぞに木材を叩き込む際に必要な工具です。

後ほど紹介する「木殺し」にも使用します。

角利龍蔵両口玄能 300g

角利産業(Kakuri Sangyo)

さしがね

加工する部分をに墨付け（線を書く）際に使用します。

本体が薄く、直角がでているので、メジャーや定規より使いやすくおすすめです。

シンワ測定(Shinwa Sokutei) サンデーカーペンター 15×30 12416

シンワ測定(Shinwa Sokutei)

クランプ

材料が動かないようにしっかりと固定することができるので、安定して作業をすることができます。

精密な作業と安全性を確保するために必要な工具です。

SK11 木工バイス 165mm V-6

SK11(エスケー11)

継ぎ手のポイント

精確な墨付け

加工する部分の目印となる墨付け。

さしがねを使って墨付けをする場合には精確に墨付けをしましょう。

この墨付けが目印になるので、この最初の工程を丁寧にすることで、後々の成功につながります。

切りすぎ注意！

材料を切りすぎて小さくなってしまうと、接地面がガバガバになってしまったり、

隙間ができてしまうことがあります。

慎重に継ぎたい時は、ほんの少しきつめに加工をして、紙やすりやノミを使って少しづつ調節をしましょう。

木殺し（きごろし）

継ぎ手部分をはめ込む際に、入り込む部分を玄能（ハンマー）を使って潰しておくと、

入りやすくなる上に、組み立て後に叩いた部分が元に戻ろうと膨らむため抜けにくくなります。

継ぎ手の紹介

継ぎ手は使用シーンや木材の形状によって使い分ける必要があります。

自身のDIYに最適な継ぎ方を見つけてみてくださいね。

ダボ継ぎ

DIYではおなじみの「ダボ継ぎ」です。

ある程度の厚みがある木材同士だと簡単に作ることができ、

木材パーツのサイズ計算が簡単で、テクニックもあまり必要ないので活躍の場が広いです。

接着剤を合わせて使用することで強い力で接着することができます。

1、墨付け

継ぎたい面の片方に墨付けをします。

角材なら基本的には2箇所程度が妥当です。

2、ドリルで穴あけ

墨付けをした片面にドリルドライバーを使って垂直に穴をあけます。

ダボ穴系は6mm、8mm、10mmが一般的です。

穴深さは接着剤の逃げ場ができるように、ダボの長さ+２mmほど深くあけるといいです。

3、ダボピンで印づけ

片面にダボピンを差し込み、平らなテーブルの上でくっつけて印しをつけます。

両面を測って墨付けしてしまうと、どうしても多少ズレてしまうので、

ダボピンを使っての現物合わせが確実です。

新潟精機 SK マーキングポンチダボ用 8mm DP-8

新潟精機(Niigataseiki)

4、反対面の穴あけ

ダボピンで印をつけた場所にドリルドライバーを使って穴をあけます。

5、接着

接着剤ダボ穴と接地面に塗ります

穴の中は竹串などを使って全体に伸ばしましょう。

6、圧着

隙間ができないようにクランプなどを使って圧着します。

入りにくかったら、当て木をしてハンマーで叩き込みます。

kicoriya 木ダボ 8☓30mm 約100個木工ダボ木ダボ家具つなぎジョイント

kicoriya

相欠き継ぎ（短形、十字形）

木材の重なる部分をお互い半分（50％）までカットし重ねて接着する方法です。

墨付け後はのこぎり作業とやすりで整えるだけで完成できます。

水平方向へのズレには強いですが、垂直方向の力には弱いため、

接着剤や釘で補強すると強固になります。

1、墨付け

組む予定の木材の幅と厚み半分までの深さの墨付けを丁寧にします。

2、のこぎりで切り込み

必要な深さまでノコギリで切り込みを入れます。

できる限り材料に対して水平なラインで切りましょう。

幅が広い場合は、何本か切り込みを入れると後のノミ作業が楽になります。

3、ノミで削り取る

ノミを使って平らな面を作ります。

ノミの先に指を置かないように注意しましょう。

作業の際はクランプを使えば安全に作業することができます。

4、整える

紙やすりを使って整えます。

はめ込む面が丸くならないように注意しましょう。

胴付きほぞ継ぎ

片方に角形のほぞを穴をあけて、それに合わせ反対側を凸型に削り、入れ込む方法です。

完成品は面をくっつけただけに見えますが、凸と凹の組み合わせで入り込んでいるため、

差し込んだ方向以外に対し、見た目以上の強度があります。

1、墨付け

凸側と凹側両方に墨付けをします。

ほぞ穴をを少し深めに、または凸側を少し短めにすることで、組んだ後の隙間防止になります。

2、のこぎりで切り込み

必要な深さまでノコギリで切り込みを入れます。

できる限り材料に対して水平なラインで切りましょう。

3、ほぞ穴をつくる

墨付け位置を目安にドリルで連続して穴をあけます。

この時浅すぎると、組み立て時に隙間が空いてしまうので、

ドリルにマスキングテープを貼るなどして深さに注意しましょう。

4、ノミで削り取る

ノミを使ってドリルで余った部分を削ります。

5、木殺し

組み合わせる部分がスムーズに入るように角をハンマーで叩いて木殺しします。

組み立て後、木が膨らむ力でさらにしっかりと固定することができます。

雇いざね留め継ぎ（45度）

主に箱や額縁など、45度カットしたフレームなどで活躍します。

一度45度カットした面を接着剤で仮固定し、乾燥後に丸ノコやノコギリで切り込みを入れます。

切り込み部分に別の木材をはめ込む事で完成です。

手軽ですが、見た目が美しく、クラフト系や荷重がそこまでかからない場面にオススメです。

入れる木材の色をあえて変えてもワンポイントになって可愛いです。

1、45度カット

接着したい部分を45度カットします。

フリーハンドが難しい場合は、ソーガイドを利用すると簡単に好きな角度でカットできます。

Z ソーガイドF鋸セット 30106

ゼット販売

2、仮止め

接着剤を使って45度部分を接着します。

額縁や箱のような四角を作る時は、ベルトクランプを使うと安定して仮組みができます。

この状態で一度接着剤を乾燥させます。

3、墨付け

45度部分に切込み分の墨付けをします。

切込み深さは45度部分の3分の1～半分程度まで切り込みをし、

一つの面に2か所程度、補強材を差し込むとしっかりと止めることができます。

4、切り込みを入れる

接着剤が乾燥したら、ノコギリを使って差し込む木材と同じ厚みの切り込みを入れます。

溝が広くなりすぎないように慎重にカットしましょう。

5、補強材を入れる

切り込みを入れた部分に接着剤を塗り、補強材を入れます。

6、補強材を切り取る

接着剤の乾燥後飛び出た補強材を切り取ります。

アサリのないダボ切り用ノコギリを使えば、フレームにピタッと合わせてカットできます。

Z ライフソークラフト 145 本体 No.30023

ゼット販売

通し追入れ継ぎ

幅の広い板を直角T型に継ぐ際に適しています。

丸ノコがあれば差し込む板厚分の幅を切り込むことで、板を安定して継ぐことができます。

面方向への荷重に強くなるので、箱の底や棚板としても適しています。

途中で溝を止める肩付き追入れ継ぎの場合はノミが必要です。

1、墨付け

差し込む板厚分の墨付けをします。

2、切込みを入れる

幅が狭い木材なら手ノコギリでラインをとり、ノミで落とします。

ルーターや丸ノコの機械があれば、溝深さを設定して切り込みを入れましょう。

3、差し込み

溝に木材を差し込みます。

きつきつの場合は木殺しやヤスリで調整をしましょう。

まとめ

難しいイメージをもたれやすい継ぎ手ですが、簡単なものから難しいものまで様々です。

マスターすることでDIYレベルがぐっと上がるノウハウです。

練習すればするほど美しく仕上げることができるので、ぜひ練習してみてくださいね！

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賃貸DIYにおすすめ！貼ってはがせる壁紙「ハガセルーノ」の詳しい貼り方を紹介。

アン — Thu, 18 Jun 2020 09:16:27 +0000

貼ってはがせる壁紙「ハガセルーノ」とは

HAGASE RUNO（ハガセルーノ）は貼ってはがせる壁紙です。裏面がシールになっているので簡単に貼ってはがせるので、現状復帰が必要な賃貸住宅でも使えるDIYアイテム。

貼ってはがせる壁紙「ハガセルーノ」のポイント

のり不要！裏紙をはがすだけのシールタイプ

裏面に粘着剤が付いているシールタイプのシートなのでのりが不要。裏紙をはがして貼るだけなので短時間で作業ができるので初めての方でも安心してDIYできます。

シール部分は特殊粘着剤のため貼りやすい

シール部分がドット状の特殊粘着剤を使っているので貼る際に空気抜けがよく、シワになりにくいのでスムーズに貼れます。万が一貼る際にシワになったりずれたときも、はがして貼り直すことができます。ただ、何度も貼り直しをすると粘着力が低下してしまいます。

貼ってはがせる壁紙「ハガセルーノ」DIYアイデア

貼ってはがせる壁をを壁面と冷蔵庫に貼ってみました。

冷蔵庫befor

冷蔵庫after

壁befor

壁after

そのほかの貼ってはがせる壁紙を使ったアイデアです。

貼ってはがせる壁紙「ハガセルーノ」のデザイン柄

カラーは全部で13柄、木目やコンクリート風やタイルなど貼る場所に合わせて選べます。
サイズは幅65cm×長さ90cmと幅65cm×長さ2.7mの2種です。

貼ってはがせる壁紙「ハガセルーノ」貼れる面と貼れない面

貼れる面

ビニル壁紙
※下記のビニル壁紙の場合は壁紙シートが接着しないことがあります。
・セロテープが密着しない特殊表面加工壁紙
・水拭きで取れないホコリ・汚れ、タバコのヤニ、油汚れなどが付着した壁紙
・劣化が激しい壁紙

平で平滑なプラスチック面
※素材によってははがす時に下地にのりが残る場合があります。「硬質塩ビ」は特にのり残りしやすい素材ですのでご注意ください。

室内の間仕切りなどの平らで平滑なガラス面

※貼れる面でも下地の表面がセロテープで簡単にはがれる面の場合、貼って壁紙シートをはがす際にに下地を傷めますのでご注意ください。

貼れない面

・凹凸のある壁紙、紙壁紙
・屋外に接しているガラス面
・プリント化粧板・化粧合板
・テーブル天面や椅子の座面
・レンジ周りなどの火気に近い壁面
・すりガラス、型板ガラスの凹凸面
・屋外、浴室、天井、床面、塗装面、アルミなどの金属面

（注意点）
下地の種類や状態によってははがす際に下地を痛めたりや下地にのりが残ったり、貼り付け後にははがれたりする場合があります。必ず目立たない場所で試してから施工してください。凹凸がある壁紙は特に、はがす際に下地を痛める場合があります。

貼ってはがせる壁紙「ハガセルーノ」の貼り方とはがし方

貼り方の手順

１）貼る面のホコリや油汚れなどを布で充分に拭き取ります。目立たないところにセロハンテープを貼ってはがし、下地の表面が容易に剥がれないことを確認します。

２）貼る箇所のサイズに合わせて壁紙シートをカットします。壁などはそのまま貼りますが、貼り終わりの幅が小さくなった場合は先にカットしたほうが貼りやすいです。

３）裏紙を３～５cmほどはがしてしっかり折り曲げてから、貼る位置にシートを合わせて軽く貼ります。

４）貼る位置が決まったら裏紙を少しずつはがし、柔らかい布で空気を両側へ押し出しながら貼りつけていきます。先に裏紙をすべてはがしてしまうと貼りにくいので、少しづつはがしながら貼ってくださいね。

貼っている途中に空気が入った場合は焦らず、ゆっくりとはがしてから貼り直します。

５）余分な壁紙シートをカッターでカットします。下地に気を付けながらカットします。

６）柄がある2枚目以降の場合はカットした続きから、もしくは柄に合わせてカットしてから貼ります。

壁に貼る場合は横との柄合わせをします。柄を合わせるため、壁紙シートは30～40cm以上長めに準備しておくと安心です。

７）すべて貼れば完成です

壁に貼る場合のPOINT！

壁など障害物やコンセントがある場合は、障害物を一旦取り外して貼ります。

コンセントは外カバーと中カバー両方外します。中カバーはネジで簡単にとれます。

コンセント部分はバッテンにカッターで切り込みを入れてから、コンセントサイズにカットします。カット部分は隠れるのでカットは適当で大丈夫です！

はがし方の手順

シートをはがす時は、下地を傷めにくくするためにできるだけゆっくりはがします。勢いよくはがすと強い力ではがれて下地を傷めやすくなります。

１）シートの角からはがし始めます。

２）シートを貼っている面に沿うようにして、ゆっくりと引っ張りながらはがします。はがす面に対してシートが垂直にならないように注意してください。また、はがし終わりは特にゆっくり丁寧にはがしてくださいね。

下記画像のように、はがす面に対してシートが垂直にならないように。

はがれくい時のPOINT！

はがしにくい場合は少しはがした部分にカッターで切り込みを入れ、はがす幅を狭くするとはがしやすくなります。長い期間貼っているシートは強く接着しているため、はがしにくくはなります。

貼ってはがせる壁紙「ハガセルーノ」の貼ってみた感想

裏紙をはがすだけで貼れるのでとても簡単で、とても貼りやすい壁紙でした。糊で貼る壁紙は糊や容器、壁紙用の道具などの用意で何かと大変ですが、ハガセルーノはメジャー、カッター、定規等と家にあるものでできるので初心者の方でもDIYしやすいです。ただ壁に貼るときだけは脚立が必要です。ハガセルーノは貼ってはがせるのが一番いいところなので、飽きたらどうしようとか悩む必要もないので安心ですね。

ハガセルーノ商品

アサヒペン公式ページにて販売

※この記事は株式会社アサヒペンとの共同PR企画です。

ネジが回らない！頭（ネジ山）のなめたネジを回す方法とおすすめアイテム8つ

makit（メキット）編集部 — Wed, 27 May 2020 02:03:08 +0000

ネジが回らなくて困った！を解決

DIYをしている時や家電を調整している時などの困ったあるあるが「ネジが回らなくなること」ですよね。今回はそれを解決する裏技や便利なアイテムをご紹介します！

まずは回らないネジに輪ゴムをかませよう

おそらく一番お手軽な方法です。つぶれたネジ山に輪ゴムをあて、その上からドライバーでまわします。ある程度のつぶれたネジならこれで対応できるでしょう。

それでも回らないネジに！便利アイテム6つ

それではここからはネジを回す時に心強いアイテムたちを紹介しましょう！

はさんで回す！「ネジザウルス」

工具メーカーのエンジニアから販売されているネジをまわす為のペンチ「ネジザウルス」。普通のペンチは横にミゾが入っていますが、こちらは縦にミゾが入っています。そのためネジ頭をがっちり掴むことができるのです。また、タテ溝の角度がよりよい摩擦力を発揮し、ネジを確実にまわすことができます。錆びたネジや固着したネジ、プラスドライバーにかぎらない特殊ネジなどにも効果的です。

PZ58 ネジザウルスGT　裏技なるネジ【動画紹介】

【メール便可】エンジニアネジザウルスGT PZ-58 4989833039585 [プライヤープライヤー]

なめた六角ネジにも対応！「ネジバズーカ」

こちらもエンジニアの工具。ビットが３種類ありますがそれぞれ
１．軽症なプラスネジ用：ネジ頭にわずかに残った溝にビットを引っ掛けて回すbr>
２．重症なプラスネジ用：ハンマーでビットを打ち込んで溝を作って回すbr>
３．六角穴付きネジ用：ハンマーでビットを打ち込んで溝を作って回すbr>
という方式になっています。なめた六角ネジに使える工具は少ないのでありがたいですね。

皿ネジ＆六角穴付きネジ救出工具 [解説]【動画紹介】

エンジニア(ENGINEER) ネジバズーカブラック DBZ-55B

衝撃とともに回す！「メガドラインパクタ」

ヴェッセルの「メガドラインパクタ」はお尻部分を叩くことで刃先部分が回転するドライバーです。衝撃による食い込みと同時に回転を加えるので、一般的なドライバーよりもネジをがっちりと回すことができます。

これでたいていのネジには対応できます。しかしあくまで刃先をネジに食い込ませて回すので、頭の溝がツルツルになってしまったようなネジには効果が期待できません。

【メール便対応可】【あす楽】ベッセル(VESSEL) メガドラインパクタNo.980 +2X100

下穴あけて回す！「なめたネジはずしビット」

電動ドライバーを使ってドリル部で下穴を右回転であけ、ビットを差し替えて下穴に差して喰いつきを確認したら、垂直に押しながら左回転させネジを抜きます。

アネックス　なめたネジはずしビット【動画紹介】

アネックス　ANH-S3　なめたネジはずしビット3本組　M2．5〜8ネジ対応

ネジに溝を掘る！「ネジとりインパクト」

アネックスの「ネジとりインパクト」は、なめたネジにネジとりビットの先端をつけ、刃先が食いこむまでハンマーで叩く工具です。ネジ頭に溝を作ったらビットドライバーに付け替え、またハンマーで叩くことでネジを回していきます。

アネックス　ネジとりインパクト【動画紹介】

出典: アネックス　ネジとり特殊インパクト【動画紹介】

ANEX ネジとりインパクトネジとりビット付セット M3〜M6ネジ対応 +2ドライバービット付なめたネジはずしミニインパクトドライバー特殊刃先レスキューツールネジに喰い込む叩けるドライバー #1903-N 兼古製作所

ネジ頭に穴あけて抜く！「なめたビス抜き」

インパクトドライバに「下穴ドリル」をセットしなめたネジ頭に穴をあけ、「専用ビット」に取り換え逆回転してビスを抜きます。
1.5mmセット（ネジ径M2.5～3）と2.0mmセット（径M4～5）があります。

スターエム　なめたビス抜き【動画紹介】

スターエムなめたビス抜き 1.5mmセット 5050-S015

スターエムなめたビス抜き 2.0mmセット 5050-S020

ネジが折れても大丈夫！「折れたビス抜き」

スターエムの「折れたビス抜き」は、なんと折れて頭の取れてしまったネジを抜くことができる工具です。逆に頭の残っているネジには使えないのですが、他の工具と合わせればほとんどの抜けないネジに対応できるでしょう。

スターエム　折れたビス抜き【動画紹介】

出典: スターエム　折れたビス抜き【動画紹介】

【エントリーでポイント7倍!!】スターM(スターエム) 折れたビス抜き NO.5040【クーポン配布中】【3月1日 10:00〜4月1日 09:59】

ネジのすべりどめ！摩擦増強液「ネジすべり止め液」

アネックスの「ネジ滑り止め液」は、ネジの頭に振りかけると滑り止め剤がドライバーの刃先とネジをがっちりつかませ、回しやすくします。しかしひどく錆びついたネジなどには効果が薄いかもしれません

【兼古製作所アネックス Anex】兼古製作所アネックスネジすべり止め液 10g No.40

つくるだけではない豆知識も時には必要

ネジはずし道具などをもっていない場合は輪ゴムから試すのがおすすめですが、DIYする上で摩擦増強液やネジザウルスを持っていればほとんどの「なめたネジ」を対応できます。工具箱に１つ入れておくといざという時に役立つことでしょう。

関連リンク
・知ってて得する！舐めたボルト&ナットを外すツール

投稿ネジが回らない！頭（ネジ山）のなめたネジを回す方法とおすすめアイテム8つは makit（メキット）by DIY FACTORY に最初に表示されました。

古い畳を一新！フローリング張りDIYにチャレンジ

野口僚 — Thu, 30 Apr 2020 05:17:20 +0000

フローリングDIYってどうやってすればいいの？

今回は筆者宅の一室にある７畳の和室床をフローリングにリノベーションしていきながら、

フローリング化DIYの方法をご紹介していきます。

こちらがDIY前の畳の部屋です。

モノを置いていた所とそうでない所が日焼けによって色が変わってしまってます。

ところどころ畳が傷んでしまっているところもありました。

1、部屋のサイズと図面準備

1、計測

まずは必要な材料の買い出しのために部屋の寸法を測ります。

このような部屋の出角なども後々影響してくるので、ミリ単位で測っておくと後の失敗を防げます。

2、部屋の平面図面

今回のDIYする部屋サイズは「4455mm × 2590mm」でした。

マンションの一室なので、そこまで大きい歪みはなかったですが、

端と端では3mmぐらいの誤差はありました。

そして測ったサイズを元に簡単な平面図面を書いてみます。

（この歪みは実際に施工しながら調整するのでこの図面には反映させません。）

3、根太図面

次にこの図面にフローリングの下地となる「根太」をどのように置くか考えます。

もともと敷いてあった畳の厚みと、新たに貼るフローリングの床高さを合わせる為にも、この「根太」は必要になります。

今回ホームセンターで売っていたベニヤ板は「900mm×1800mm」サイズだったので、

このベニヤ板の継ぎ目が根太の真ん中にくるように配置してみます。

（※ベニヤ板のサイズは910mm×1820mmのこともあるので注意しましょう）

4、ベニヤ図面

根太の中央に配置できるようにベニヤ板が何枚になるか計算します。

ベニヤ板は大きくカットが大変なので、

できるだけカット回数が少ないように割り振るといいでしょう。

根太図面と合わせると位置はこのようになります。

5、断熱材のサイズ

根太の間に断熱効果のある「スタイロホーム」を敷き詰めます。

断熱材を敷き詰めないと、部屋が底冷えするので忘れないように！

サイズは根太図面を元に考えます。

6、フローリングの図面

部屋に対してどのようにフローリングを並べるかを考えながら配置します。

隣の列と互い違いになるように置くことで、お互いの板が浮くことを抑えてくれます。

部屋の中心部分から外側に広げるように配置すると、

部屋のフローリング模様がバランスよく見える仕上がりになります。

2、材料の買い出し

図面を元に材料の買い出しに行きましょう！

ほとんどホームセンターに売っている材料で作ることができます。

細かな消耗品や工具を除くと購入するものは、

・根太木材

・ベニヤ板

・スタイロフォーム

・フローリング

の4点です。

それぞれの材料の厚みは、部屋の元々の畳厚が約70mmだったので、

根太＋ベニヤ＋フローリング＝70mmになるように計算します。

材料の厚みはこうなります。

根太＝46mm

ベニヤ＝12mm

フローリング＝12mm

スタイロフォームの厚みは根太から飛び出ないサイズの40〜45mmを購入します。

下地からどれぐらい高さを出したいかは家により違うので、その場合は根太の高さで調整しましょう。

3、畳の除去と下地確認

いよいよ現場作業の開始です！

畳は隙間にマイナスドライバーなどを差し込んで持ち上げれば意外と簡単に取れます。

畳を取ってみると、コンクリートの下地が出てきました。

畳の下には部屋の隅に木材の出っ張りがあったり、

コンクリートボンドの余りで膨らみがあったり、

想定していた場所に根太が置けない。ということがよくあります。

そんな時は、スクレーパーやヤスリによる除去、

電動マルチツールによる隅切りで邪魔になる突起を除去していきます。

電動マルチツールは隅切りができるので、こういったシーンでは活躍しますね。

4、根太のカットと設置

部屋のサイズに合わせて、根太図面を元に角材をどんどん切っていきます。

手ノコギリだと、さすがに大変な量なので、電動丸ノコを使います。

墨付けをしたら、線のギリギリを狙って切ります。

卓上スライド丸ノコがあると精度が高く、とても楽に作業ができるのでオススメです。

幅を確認しながらカットした根太を仮置きしてみます。

この根太が大きくズレてしまうと、後々ベニヤ板を設置する時に困るので、

スタイロを置いてみたり、メジャーでよく測りながら並べます。

5、床への根太固定

コンクリートと木材を接着する専用の接着剤を根太に塗って、配置していきます。

接着剤は根太前面に塗らず、玉を転々とつけていき、上からぎゅっと体重をかけて固定します。

今回は下地がコンクリートだったので、振動ドリルで下穴をあけます。

下地が木材の場合は普通の木工用ドリルで下穴をあければOKです。

コンクリート用ビスを打ち込んで固定していきます。

6、断熱材のカットと配置

根太の隙間サイズに合わせて、スタイロフォームをカットしていきます。

スタイロフォームのカット方法は、太めのカッターナイフで2〜3回ほどを目安に切り込みを入れます。

そしたら折るだけ！とっても簡単です。

ちなみに、購入したスタイロフォームが微妙に足りず、

同じ厚みの発砲スチロールで代用しました。

断熱効果は若干下がりますが、発泡スチロールでも断熱効果はあります。

が、カッターで切る時にポロポロと崩れて掃除が大変だったので、

断熱効果も含めて基本的にはスタイロフォームがいいと感じました。

隅にもはめ込んでいきます。

断熱材をすべてはめ込みました。床っぽくなってきましたね！

7、ベニヤ板設置

次に丸ノコでカットしたベニヤ板を敷いていきます。

（ベニヤ板の丸ノコカットに自信がない！という方はホームセンターのカットサービスを利用しましょう）

なぜベニヤ板を敷くのかですが、

根太の上に直接フローリングをつけてしまうと、根太部分にしか止めることができず、

接地面が小さくなり、フローリングの固定も甘くなってしまうため、ベニヤ板を間に捨て板として挟みます。

並べる順番は仮置きをしながら、部屋の真ん中から並べることで、

端っこが入らない！という事態も防ぎやすくなります。

木材は湿気により膨張したり、収縮したりします。

設置は乾燥した寒い時期だったので2〜3mm程度隙間を空けるように配置します。

こうすることで、雨の日や夏場の軋み音がしにくくなります。

部屋の隅も少しあけておきましょう。

この写真のようにベニヤ板が根太ギリギリになってしまった時は、

ベニヤ板から斜めにネジを打ち、根太にもネジが届くようにしましょう。

（下の写真はベニヤ板が寄りすぎて、ちょっと失敗してます）

木工用接着剤を塗りながらベニヤをひたすら並べていき、ネジ止めをしていきます。

ベニヤ板は12mmなので、ネジの長さは25mm〜35mmもあれば十分です。

捨て板の設置完了です！

さらに部屋っぽくなりましたね。

8、フローリング板の仮置き

フローリング図面を元に、仮置きしながらサイズを調節していきます。

意外と部屋が歪んでいることが多いので、

図面通りにカットしても思い通りに入らないことがあるため注意です。

部屋の両端などをサイズに合わせてカットしていきます。

丸ノコガイドや、ベニヤ板のあまりなどを使って丸ノコの当てにすると真っ直ぐ切りやすいです。

設置するときに気づきましたが、こんなところに柱の出っ張りがありました。

フローリングの高さ位置に墨付けをして

ノコギリで切り込みを入れて

ノミやマイナスドライバーで落とします。

切り込みができたら差し込んで解決です。

こういう小さなイレギュラーがいっぱいあるので現場合わせ床の施工は現場合わせになることが多いです。

フローリング部屋の端の部分（凹み側が壁に当たる面）はフローリングの幅をそのまま使えないので、

丸ノコを使って縦切りしましょう。

仮置きできたら、部屋の隅に寄せておきます。

一枚づつ除けてしまうと、せっかくの仮置きした順番がわからなくなるので注意です。

9、フローリング板の設置

いよいよ実際にフローリング板を設置していきます。

フローリングを張る順番にフローリング用接着剤をベニヤ側に塗ります。

満遍なく塗り広げましょう。

部屋全体ではなく、取り付けるフローリング1枚分づつでOKです。

次に登場するのがこのPPバンドです。

よくダンボールや配達品を縛っているバンドですね。

フローリング板を購入した時についていたので、これを利用します。

フローリング板や壁との間に小さく切ったPPバンドを挟んでおきます。

こうすることで、湿気による板の伸縮が起こった際の逃しとします。

ちなみに、

このPPバンドを使う際は、必ず縦に入れましょう。

横に寝かせてしまうと、後で挟まって取るのにめちゃくちゃ苦労します！（体験談）

フローリングの固定方法は、接着剤と併用で今回はネイラーという特大ホッチキスのような工具でフローリング板を止めていきます。

ネイラーが用意できない場合は、フロア釘をハンマーで打ち込んでいきます。

フロア釘で仕上げる際は、下穴を開けていないと凸部分のサネが簡単に割れてしまうので、必ず下穴をあけましょう。

打ち込む角度は凸サネの角に45度で打ち込みます。

この時、打ち込みが甘く、飛び出ていると次の板が入らないのでしっかりと打ち込みましょう。

次の列は当て木をしながらハンマーではめていきます。

フローリングを敷き詰める用のハンマーもあり、とても効率的で楽に隙間が埋まるので、

広い部屋やフローリング枚数が方にはオススメの工具です。

どんどん敷き詰めていきます！

最後の列は少し難しいです。

前列までのように、スライドではめ込めないので、2枚を山折にしながらはめ込みます。

綺麗に入ったら、滑り止めのついた手袋などで寄せていきます。

木材の角を当てながら、ハンマーで叩くことで隙間調整もできるので、

最後のフローリング板周辺をバランス良く仕上げます。

全面フローリングが敷けたら、ピンタッカーや釘を使って、

凸サネがない場所のネイラーやフロア釘を打てなかった部分を、

浮き防止のために補強で打ち込んでおきます。

最後に部屋の淵にシーリング剤を流して隙間を埋めます。

今回は養生の必要がなく、水拭きで拭き取れる水性シーリングを使用しました。

溝に流し込んだら、雑巾でしっかりと拭き取るだけなのでとても楽です。

もし、幅木をつけれる場合は幅木をフローリングの上に取り付けても綺麗な仕上がりになります。

完成がこちら！

befor

after

befor

after

ウォールナットの木目が綺麗な床になりました。

10、まとめ

今回は約７畳の部屋を畳からフローリングにDIYしました。

参考程度にかかった材料費は下記です。

根太木材　10,000円

ベニヤ板　10,000円

断熱材　10,000円

フローリング板　50,000円

接着剤、ネジなど消耗品　15,000円

合計で約10万円ぐらい。という感じです。

作業時間は、下準備も含めて丸々3日ぐらいでした。

一人での作業は少し大変に感じたので、できれば2名以上で作業できると効率良く進みそうです。

いかがでしたか？

個人的な感想では、フローリング張りDIYは部屋の形に合わせて調整しながら進めれば、

そんなに難しくなくチャレンジすることができたように思います。

なにより、綺麗な床がだんだん出来上がっていくのを見ていると楽しく作業することができました。

部屋や下地、張り方にも様々な方法があるので、今回は一例として参考にしてみてください。

今回使った工具

・バッテリー丸ノコ

ボッシュ(BOSCH) 18V コードレス丸のこ (本体のみ、バッテリー・充電器別売り) GKS18V-57H

ボッシュ(BOSCH)

・卓上スライド丸ノコ

マキタ充電式スライドマルノコ18V 刃径165mm/直角切断幅182mm バッテリ充電器別売 LS610DZ

マキタ(Makita)

・マルチツール

ボッシュ(BOSCH) 18V コードレスマルチツール(カットソー) (6.0Ahバッテリー1個・充電器・キャリングケース付) GMF18V-28

ボッシュ(BOSCH)

・サンダーカーペンター

シンワ測定(Shinwa Sokutei) サンデーカーペンター 15×30 12416

シンワ測定(Shinwa Sokutei)

・コンクリート接着剤

コニシボンドコンクリボンドK10 1kg #41027

コニシ(KONISHI)

・木工用接着剤

ボンド木工用 CH18らくらく750 750g(ボトル) #40167

コニシ(KONISHI)

・フローリング接着剤

ボンド直貼り職人 KU928RV 2kg #04922

コニシ(KONISHI)

・スライドハンマー

土牛スライドハンマーDX 450mm

土牛産業

エアーネイラー

マックス(MAX) 高圧釘打機“スーパーネイラ”（4MAステープル） HA50F2D4MA

マックス

フィニッシュネイラー

マックス(MAX) 常圧フィニッシュネイラ TA-235FN3/LU

マックス

振動ドリル

マキタ(Makita) 震動ドリルコンクリ16mm 鉄工13mm 木工30mm M816K

マキタ(Makita)

インパクトドリル

BOSCH ボッシュ 18V バッテリーインパクトドライバー本体のみ GDR18V-ECH

水性コーキング

セメダイン木用充てん材ウッドシールナチュラル 500g チューブ SY-003

セメダイン(Cemedine)

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もう失敗したくない！意外と知らない接着剤の使い方

野口僚 — Mon, 30 Mar 2020 00:36:53 +0000

関連：用途別接着剤の選び方
・

接着剤ってどれを買えばいいの？素材とシーンにあった選び方

そもそも接着剤ってなんでくっつくの？

接着剤の効果を最大限に活かしたいなら、

どうやって接着剤は素材をくっつけているのかを知っておきましょう。

接着剤に種類があるように、素材同士がくっつく原理にも数種類あるんです。

機械的接着

出典:「セメダイン」https://www.cemedine.co.jp/basic/pro/guide/principle.html

投錨効果ともいわれ、材料の表面の孔や谷間に液状の接着剤は入り込んで、

そこで固まることによって接着ができるという考え方です。

小さな釘をたくさん打ち込んだようになるイメージですね。

木や繊維、革などの特に吸い込みのある材料の接着に有効で、

ヤスリなどを使って表面がザラザラしてるほど効果が上がります。

化学的接着

出典:「コニシ」http://www.bond.co.jp/bond/common/support/pdf/bondbook/bonding_04-05.pdf

化学的接着は、接着する素材同士の間に接着剤が橋渡しとしてくっつけるものです。

表面が埃やサビ、油分などで汚れていたりすると効果が弱くなってしまいます。

物理的接着

出典:「セメダイン」https://www.cemedine.co.jp/basic/pro/guide/principle.html

イメージとしては2枚のガラス板の間全面に水が付いていると、ピタッと動かなくなるのと同じです。

その液状の接着剤が2つの素材を引き寄せた状態で固まることで接着します。

この接着方法の場合は表面は均一な方が効果が上がり、

なおかつ広い面を確保してあげることで、さらに効果はぐっと上がります。

少し難しいですが、このようにくっつくのにはちゃんと理由があったんですね。

このイメージを持っているかどうかで、上手に接着剤を使いこなせるかが決まります。

よく使う接着剤も使い方が違う！

家庭でよく使う接着剤といえば、「瞬間接着剤」「木工用」「ゴム革用」「プラスチック用」など

様々な接着剤がありますよね。

片面にサッと塗ってペタッとつけただけじゃほとんどの接着剤は機能してくれません。

どうやって使うのが正しい使い方なのか後ほどご紹介していきます。

パッケージは捨てないで！

接着剤のパッケージには情報がたくさん載っています。

この接着剤でどの素材をつけることができるのか、どうやって使う接着剤なのか。

という情報は全てパッケージに記載されています。

接着剤を使う前には必ず裏面の使い方を読むこと。が一番のコツかもしれませんね。

接着剤を途中まで使って余った時も箱やパッケージは捨てずに、

使い切るまで接着剤と一緒に保管しておきましょう。

接着剤を使う前に…

接着面の汚れは取っておきましょう。

汚れや油が付着していると本来の力を発揮できません。

注意が必要なのは、素手で接着したい部分を触ってしまうと手の脂が付着してしまい、接着剤の妨げになってしまいます。

金属やプラスチック系など表面がツルツルしている材は特に気をつけましょう。

アルコール系で拭いてもいいですが、脱脂スプレーなどを使うと尚よしです！

スリーボンド　ThreeBond 脱脂洗浄剤　速乾性　TB2706-420

接着面積は広い場所を

接着剤は小さな接地面がとても苦手です。

できるだけ接地面を平らに広くしてあげることで、強く安定した接着が可能になります。

どうしても接地面が小さい時は、ヤスリで少しでも平らな面を作ってあげるか、

接着面を盛れるエポキシ系接着剤などで接地面積を増やしましょう。

素材と接着剤の硬さ

接着剤は商品によって、弾力性を残して乾くタイプとカチカチに硬化するタイプがあります。

衝撃が加わる場所や、柔らかい素材を接着したい時は弾力性の接着剤で。

硬化後研磨して削りたい場所や、硬い素材を接着したい時はカチカチに硬化するタイプを選ぶと、

素材との相性が良いので、より長く綺麗に使うことができます。

セメダインスーパーXG

セメダイン(Cemedine)

コニシボンドクイック30

コニシ(KONISHI)

接着剤別上手に使うコツ

それでは代表される種類別に、それぞれの接着剤を上手に使うためのコツを紹介していきます。

【木工用接着剤】

一般的に木工用接着剤は水分が乾くことで接着剤としての効果が発揮します。

ポイントはこちら

表面をやすりがけして傷をつける

接着する両面をヤスリで傷をつけることで表面積が増え、

接着剤の染み込みもよくなるので接着効果がアップします。

だいたいヤスリの120番ぐらいでOKです。

片面に均一に塗布する

まずはしっかりと木工用接着剤を接地面に均一に塗ります。

接着剤が接地面全面に当たらないと接着力が落ちてしまうので、全体に均一に伸ばしましょう。

少し塗りすぎて飛び出た部分はこの後に拭き取るので、少なくなりすぎないように塗ります。

圧着する

クランプや重しを使って圧着しましょう。

木工用接着剤はこの圧着によって強度が一気に増します。重しよりクランプの方がより強固に接着できます。

はみ出た接着剤は、固く絞った雑巾などで拭き取っておきましょう。

4、早く接着したいなら

木工用接着剤は水分を含んでいるので、乾燥した暖かいところに置いておくと早く乾きます。

逆に寒い場所だと、記載時間より長く時間がかかってしまうので、周りの気温にも注意しましょう。

セメダイン木工用接着剤

コニシボンド木工用

コニシ(KONISHI)

フランクリンタイトボンド

フランクリン

【瞬間接着剤/シアノアクリレート系】

有名なアロンアルファなどをはじめとする瞬間接着剤は、

「シアノアクリレート」という成分で構成されており、

乾燥による接着ではなく空気中の水分と反応して硬化する接着剤です。

実は使う前に下準備を丁寧にしてあげないと接着が難しい接着剤のひとつです。

表面の汚れや脂を除去する

もし１度接着に失敗してしまって、接着剤の残りカスが接地面にあると効果が薄れてしまうので、

ヤスリなどで落としておきましょう。もちろん手の脂もNGです。

接地面は平らに

瞬間接着剤は凸凹面がとても苦手です。ピタッと接地面が合えば非常に強力に接着できるので、

ヤスリで調整して隙間のないように素材を調整しましょう。

塗りすぎ注意

いっぱい塗った方が強くつくんじゃない？と思うかもしれませんが、

瞬間接着剤は多く塗ってしまうと、それだけ大量の水分が必要になってしまい、なかなか接着してくれません。

25mmぐらいの範囲に1滴程度で十分なので塗りすぎ注意です。

ほどよい水分

瞬間接着剤は水分と反応して効果が始まります。

接着する面に少し「ハァー」と息を吹きかけてあげることで必要な水分が確保できるので、

接着作業をする前に少しやってみるといいですね。

瞬間接着剤専用の硬化促進剤スプレーもあるのでおすすめです。

アルテコ瞬間接着剤用硬化促進剤スプレープライマー 100ml

アルテコ

衝撃に注意

瞬間接着剤は硬化後はカチカチに固まるタイプが多いです。

そのため一般的には衝撃に弱いとされているので、柔らかい素材や

あまり頻繁に衝撃が加わるような場所には使わないようにしましょう。

ただし、最近では衝撃に強い瞬間接着剤も、各メーカーの努力により出てきたので、

どうしても瞬間接着剤でつけたい！という場面では耐衝撃タイプを使いましょう。

アルテコ多用途瞬間接着剤 713 (硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器) 20g

アルテコ

LOCTITE(ロックタイト) 強力瞬間接着剤ブラシ付き

ヘンケルジャパン(Henkel Japan)

【弾力性多用途接着剤/合成ゴム系、シリコーン系接着剤】

この合成ゴム系やシリコーン系というのは接着剤の主成分のことで、

硬化後も適度な弾力性が残っているため、衝撃に強く柔らかい素材の革やゴム、

金属やプラスチック、木材など様々な場面で活躍してくれる接着剤です。

すごく便利な接着剤ですが、使い方が少し特殊なので要チェックです。

表面をやすりがけする

木工用接着剤と同じように表面をやすりがけし、適度な傷が入った状態にします。

このタイプの接着剤は多少接地面が凸凹していても大丈夫ですが、

汚れや油分は苦手なのでやすりがけと同時に落とします。

両面塗布

接着剤は両面に隙間がないように、薄く均一に塗布します。

粘り気があり、伸ばすのは少し大変かもしれませんが、ヘラなどを使って全体に伸ばしていきましょう。

一度乾かす！

合成ゴム系やシリコーン系の接着剤は溶剤が乾いてから接着する必要があります。

なんとなく、乾いてしまってから貼り付けてもくっつかないんじゃ！？

と思うかもしれませんが実は違います。

両面塗布した接着剤が手につかなくなるぐらいまで一度乾かします。（5分〜15分程度）

この時すぐに貼り合わせてしまうと、いつまでもグニグニと乾かないので注意しましょう。

強く圧着&衝撃を加える

適度に乾いたら、接着剤をつけた面をギュッと圧着してくっつけます。

ある程度場所が決まったら、ゴムハンマーなどで衝撃を加えてあげるとさらに強固に接着できます。

注意

飛び出た接着剤は弾力性があるので、やすりで削ったりすることが難しいので、

接着中にはみ出た時は、乾く前に拭き取っておきましょう。

コニシボンド G17

コニシ(KONISHI)

セメダインスーパーXG

セメダイン(Cemedine)

【硬化多用途接着剤/エポキシ系接着剤】

主剤と硬化剤を混ぜて使う２液性のエポキシ接着剤です。

硬化後は肉減りが少なくカチカチに固まるので、比較的接地面が小さいモノや硬い素材が得意です。

表面をやすりがけする

エポキシ系はツルツルした面同士の接着が苦手です。

やすりで適度にザラザラにしてあげることで投錨効果が上がり、

強い接着が可能になります。

また油分も苦手なので、脱脂することは忘れずに。

接着剤を混ぜる

準備ができたら主剤と硬化剤を混ぜます。

この時同量を混ぜること、ムラなく混ぜることに注意しましょう。

混ぜ方が悪いと硬化不良になってしまい、本来の接着力が出ません。

爪楊枝やヘラなどを使ってしっかりと混ぜましょう。

接着

エポキシ接着剤は硬化後の肉減りが少なく、充填剤のように使うこともできます。

もし接着面に隙間や穴がある場合は、その中にも行き届くように塗りましょう。

硬化時間と固定

エポキシ接着剤は混ぜ合わせた瞬間から化学反応がおきます。

そのため、硬化時間の調整がしやすく、早いもので１分から硬化が開始するものや、

90分経ってから硬化が始まるものもあります。

作業量や面積によって適した硬化時間が選べるのも強みです。

コニシボンドクイック30

コニシ(KONISHI)

セメダインコンクリート用エポキシ接着剤ハイクイック

セメダイン(Cemedine)

セメダイン金属用高強度接着剤メタルロック

セメダイン(Cemedine)

HC ロックタイトクイックミックス

LOCTITE(ロックタイト)

【紫外線硬化系接着剤】

瞬間接着剤ほどではないですが、硬化スピードが非常に早い接着剤が多いタイプです。

水分や溶剤の揮発で硬化するのではなく、紫外線のライトを当てることで硬化します。

ある程度の肉盛りができるので、充てんしながらの接着が可能な便利で新しい接着剤です。

接着面のやすりがけ

接地面は粗めのヤスリで傷をつけておくと、

接着剤の食いつきが良くなるのでより強固に接着することができます。

１度目を塗る

1mm程度の厚みで接着剤を塗りましょう。

一度にたくさん塗ると硬化不良の原因になるので塗りすぎには気をつけましょう。

紫外線ライトを当てる

接着剤を塗った面に紫外線ライトを当てましょう。

数秒程度近くで照射すると硬化します。

塗り重ねる

この接着剤は何度も上に塗り重ねていくことができるので、

接地面が小さく他の接着剤で難しい時も、補強をしながら接着することができます。

削って整える

硬化後はプラスチックと同じような性質を持つので、ヤスリによる研磨ができます。

形を整えて突起をなくし滑らかにすることで、剥がれ防止にもなります。

接着する場所に注意

紫外線硬化系の接着剤はUVライトを当てれない場所だと硬化しません。

そのため不透明の面と面を取り付ける際にはUVライトの光を奥まで当てることができないので、効果不良になる可能性があります。

使えるのはUVライトを照射できるところなので接着場所には注意しましょう。

BONDIC EVO(ボンディックエヴォ) スターターキット

BONDIC

充てん接着ができるので、こんな小さな接着面でも自由な形で遊べます

まとめ

いかがでしたか？

接着剤はただ塗ってつけるだけでなく、種類によって使い方がこんなに違うんです。

ここで紹介した使い方はあくまで代表的な使い方なので、購入した商品の説明は必ず確認してから使いましょう。

DIYに接着剤は必須アイテムです。

接着剤を使いこなして失敗しないDIYにチャレンジしてみてください。

関連：用途別接着剤の選び方
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接着剤ってどれを買えばいいの？素材とシーンにあった選び方

投稿もう失敗したくない！意外と知らない接着剤の使い方は makit（メキット）by DIY FACTORY に最初に表示されました。

憧れの薪ストーブをDIYで設置！施工費と施工手順

スモーキー — Wed, 19 Feb 2020 06:54:02 +0000

初めに全体の流れを動画で解説

薪ストーブDIY取り付けについて

現代ではエアコンなどの人工的に電気で温める機器が主流ですが、実際の炎の温かみを感じられる薪ストーブ。
憧れはあるものの本来は業者さん施工をお願いした場合50万ほど施工費は必要で本体代も安くなく、そこれに部品等の費用を合わせれば60万ぐらいは必要となります。

そこで自分で施工できれば半額程度の費用で設置が可能です。

ということで、薪ストーブを購入し実際にDIYで設置をしてみました！

それでは早速、材料と施工方法をお伝えします。

今回使用した薪ストーブ

HONMA製作所の薪ストーブを使用しました。

安い薪ストーブは1万円程度のものから、10万円ほどの物があります。
今回はデザインも重視し少し良いものを購入。煙突はハゼ折シングル120径で施工しております。

薪ストーブ取り付け材料費

薪ストーブDIY施工方法

※上記はホンマ製作所様のHPから引用しています。
　　こちらの壁だし方法で、全てシングルハゼ折120で施工しました。

ステップ1　薪ストーブ設置場所を施工

設置場所を決める！

ケイカル（耐熱板）を床に敷き、その上にレンガを設置！

ポイント：薪ストーブ本体を壁から33cm離す必要があるので、それを計算してレンガを設置するようにしましょう。

ステップ2　壁に空気層を作る

空気が通りやすくする為に3cmの隙間（空気層）を作ります。また、薪ストーブの下部にも空気が動くように隙間をあけます。

※今回はケイカル（耐熱板）を使用しました。

その上に、壁が過熱しないよう波板を設置しました。

ここまでで、壁→垂木(3cm)→ケイカル板→波板の順番で設置が完了！

ステップ3　壁に煙突が抜ける穴をあける

次に宅内にメガネ石とフレーム（37×37cm）が抜ける穴をあけていきます。

外側は煙突が抜ける穴をサンダーで丸くカットしていきました。

次にメガネ石が安定するように、木枠を設置。

※今回は24mmの合板をカットして作成

メガネ石フレームを4点コーナービス留めで穴を塞ぎます。

あとは本体から、半直筒 120径→スライドＬ120径と接続し、スライドはサイズを変更できるので、仮で設置。

ステップ4　外の煙突を設置

ここから外の作業に移ります。そして横の長さが何センチ外に突き出るか確かめます。

煙突と屋根の隙間が15cm以上隙間があくように配管

ポイント：ここで長すぎる場合、設置できなかったり煙突が倒れる危険がある為サンダー等でカットしてください。

煙突支え脚で煙突を固定

ポイント：壁の強度が不安な場合、当て木などをビス打ちし強度を調整してください。

煙突トップにT笠を設置し、外側の煙突の取り付けは完了。

ステップ5　配管決め＋微調整

最後、室内側ののスライドＬのネジを緩めて、垂直に立ち上がる煙突と地面と並行の煙突が、90度になるように調整して完成！

各接続部分に隙間がないか、奥までジョイントできているかを確認して火入れをしてみましょう。

最後に

以上で、薪ストーブのDIY設置方法のご紹介でした。憧れの薪ストーブ、施工できる方はぜひトライしてみてください！

（※冒頭でもお伝えしましやが、DIYの中でも薪ストーブの設置はハードルが高く、また換気不良や火災等がありますので、必ず自己責任でのご理解の程よろしくお願い致します。
）

今回購入した薪ストーブはこちら

ホンマ製作所薪ストーブ鋳物製・鋳物製カマド MS-406TX 20〜25坪　約7,000kcal【代引き不可商品】

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下穴だけじゃ物足りない！皿取もダボ穴もあけられる１本３役の職人ドリル「皿取錐」がいい！

アン — Mon, 17 Feb 2020 02:07:16 +0000

木材の下穴をあける皿取錐とは

木材の下穴をあけると同時にビス（ネジ）の皿取加工ができる万能な皿取錐です。また、さらに掘り進むと埋め込み用（ダボ埋め）の穴もつくれる非常に頼もしい下穴錐です。サイズは5種類あります。

木材とビスが面一になる「皿取加工」について

皿取錐の中心にある円錐になっている部分は皿ネジの頭と同じ形なのです。

円錐部分まで下穴を開けると入口の穴径が少し広がります。掘り加減で皿径の大きさは調整できるので、ビスの皿頭に合わせることも可能。

皿ビスを打ち込むと皿頭がすっぽり入って木材とビスが面一になります。これは皿取加工です。

ちなみに通常の下穴ドリルで下穴を開けた場合はビス頭が入らず出てしまう、または木材に食い込んでしまいますので、仕上がりを良くする為に皿取錐はおすすめです。

見た目以外に割れやすい細い木材の下穴も皿取加工をしていることで、割れる事が少ないです。

ビス隠しの埋め込み用の穴「ダボ穴加工」について

皿取加工できる円錐部分から上も溝切加工されているのでダボ穴用の穴も掘る事ができます。

皿取部分も通り過ぎても止めずにそのまま掘り進めてください。どんどん入っていきますので、掘りたい深さまでダボ穴をあけてください。

深めに掘った下穴にビスを打ち込み、木ダボを埋め込んでノコギリでカットすればビス穴隠しができるダボ埋め加工ができます！木ダボでダボ埋めする場合は木ダボ規定サイズに合わせて皿取錐は8mmか10mm。木の丸棒でダボ埋めする場合は8mm、9mm、10mm、12mmいずれかのサイズの皿取錐を使います。

一定の深さの穴あけはドリルストッパーにおまかせあれ！

ドリルストッパーは皿取錐や通常の穴あけドリル、木工ドリル以外にも鉄工ドリルやコンクリートドリルに取り付けて穴あけをすると、止めたいところでピタっと止まり一定の深さの穴あけができます。
※振動ドリルは使用できません。

ドリルストッパーの材質は樹脂製のため加工材にキズがつきにくい設計です。

ドリルストッパーの取付け方法

皿取錐と同サイズのドリルストッパーをご使用ください。皿取錐3.5×10の場合はドリルストッパー10mmです。ただ、使用する錐やドリルのサイズと同サイズのドリルストッパーがない場合は0.5mmくらい大きいドリルストッパーならセットして使用できます。

①定規で穴あけ深さ「A」を決める。

②ラセンの溝部分でしっかりネジを締める。

まとめ

皿取錐1本あれば、下穴から皿取加工、ダボ埋め加工までできるので下穴錐は皿取錐だけで十分ですね！わたしも基本は大きな穴をあける以外は皿取錐をメインに使用しています。先端の錐部分が折れても交換できるっていうのもいいですね。また、一定の深さをつくる際は皿取錐にマスキングテープを巻いてダボ穴を掘っていましたが、やはり目で確認しながら止めないといけないし、マスキングテープがどんどん汚くぐちゃっとなるので、ドリルストッパーつけた方が断然楽です！！

商品紹介

starm/スターエム皿取錐（普通鋼） 3×8mm 58S-3080

starm/スターエム皿取錐（普通鋼） 3×9mm 58S-3090

スターエム皿取錐（普通鋼） 3.5×10mm （58S-3510）

スターエム皿取錐（普通鋼） 4ｘ10.5mm（58S-4105）

starm/スターエム皿取錐(普通鋼) 4ｘ12mm（58S-4120）

スターエムドリルストッパー [ 5005-080 ] 8mm

starm/スターエムドリルストッパー 9mm 5005-090 1個

スターエムドリルストッパー [ 5005-100 ] 10mm

【◆◇マラソン！ポイント2倍！◇◆】スターエム No.5005 ドリルストッパー 10.5mm 5005-105 [A080316]

【◆◇マラソン！ポイント2倍！◇◆】スターエム No.5005 ドリルストッパー 12mm 5005-120 [A080316]

耐久性を求める方はハイスがお勧めです！

スターエムハイス六角軸皿取錐3×9(下穴タイプ) 58X-3090

starm/スターエムハイス六角軸皿取錐 3.5×10(下穴錐タイプ) 58X-3510 1個

starm/スターエムハイス六角軸皿取錐 4×10.5(下穴錐タイプ) 58X-4105 1個

※この記事は株式会社スターエムとの共同PR企画です。

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HOW TO – makit（メキット）by DIY FACTORY

トイレの床にクッションフロアを敷いてみよう！貼り方や注意点とおすすめの工具鋏も紹介

クッションフロアを敷くための準備

クッションフロアの貼り方

トイレ床の拭き掃除

トイレ床の型紙づくり

クッションフロアをカット

便器の裏側と排水管のところに切り込みを入れます。

クッションフロアを貼る

クッションフロアのビフォーアフター

クッションフロアをカットしたおすすめのはさみ

アルス 工具鋏多用途コンパクト

アルス 工具鋏多用途コンパクトの特長

逃しにくいギザ刃加工

コンパクト＆軽量で扱いやすい

ショック吸収で疲れにくい

簡単安全ストッパー

アルス 工具鋏多用途コンパクトの切断目安

アルス 工具鋏多用途コンパクトの仕様

蝶番や金物の取付時にズレてしまう問題を解決できる「センター一発」は皿穴の中心に穴があけられるお助けアイテム

蝶番や金物の取り付けの際にズレる原因

皿穴の中心に一発で下穴があくセンタードリルで問題解決

「センター一発」の特長

下穴・ビス止め・着脱がスムーズ

金具の皿穴にフィットで一発穴あけ

鉄工ドリルとして使用可能

「センター一発」の使い方

「センター一発」の商品詳細

サイズ（４種類）

適用材

適用機種

適正回転数

マグネット付き両頭ビット付属

「センター一発」のQ＆A

ドリルガイドキットとコーナークランプを使って簡単に収納棚をDIY！

ドリルガイドキットとは

ダボ継ぎ用の穴あけ

point！板側面の中心に穴あけができる

角材のエッジ（角）への穴あけ

丸棒に穴あけ

ドリルガイドキットの使い方

ドリルガイドキットの詳細

コーナークランプとは

額縁の角の接着

角のビス止め固定

コーナークランプの詳細

収納棚DIYのレシピ

収納棚のつくりかた

まとめ

強さと美しさの両立！DIYでも活用できる「継ぎ手」紹介

継ぎ手とは

メリット

準備するもの

のこぎり

ノミ

ドリルドライバー

紙やすり

ハンマー

さしがね

クランプ

継ぎ手のポイント

精確な墨付け

切りすぎ注意！

木殺し（きごろし）

継ぎ手の紹介

ダボ継ぎ

1、 墨付け

2、 ドリルで穴あけ

3、 ダボピンで印づけ

4、 反対面の穴あけ

5、接着

6、圧着

相欠き継ぎ（短形、十字形）

1、 墨付け

2、のこぎりで切り込み

3、ノミで削り取る

4、整える

胴付きほぞ継ぎ

1、墨付け

2、のこぎりで切り込み

アルス　工具鋏多用途コンパクト

アルス　工具鋏多用途コンパクトの特長

アルス　工具鋏多用途コンパクトの切断目安

アルス　工具鋏多用途コンパクトの仕様

1、墨付け

2、ドリルで穴あけ

3、ダボピンで印づけ

4、反対面の穴あけ

1、墨付け

PZ58 ネジザウルスGT　裏技なるネジ【動画紹介】

アネックス　なめたネジはずしビット【動画紹介】

アネックス　ネジとりインパクト【動画紹介】

スターエム　なめたビス抜き【動画紹介】

スターエム　折れたビス抜き【動画紹介】